“Fait à la main”, ne vous laissez pas duper.

Depuis quelques années, vous voyez fleurir sur les devantures de magasins ou sur les sites de chausseurs peu scrupuleux l’appellation « Fait main », « Fabriqué à la main », « cousu à la main », etc.

Ne croyez pas ce qui est écrit juste parce que c’est écrit, sans vérifier par vous-même.
Mais vous allez me dire : comment puis-je faire pour savoir qui dit vrai ?
Il y a des points à vérifier soi-même qui ne trompent pas ; en voici quelques-uns :

1- Le prix. Il est impossible de trouver à petit prix une paire de chaussures pour homme entièrement faite à la main.

2- Une peausserie parfois trop brillante, qui se plie facilement quand on la presse sous la main.

3- Une doublure pas assez tendue dans la cambrure, ce qui donne un aspect « palpé-roulé ».

4- La finition standardisée des semelles.

5- La finition incomplète de la lisse et du talon.

6- Le marquage des doublures trahit aussi la fabrication industrielle.
Je pourrais continuer longtemps à vous montrer des détails plus ou moins visibles, même pour un novice.

Qu’entendre par « entièrement faites à la main » ?

Tout d’abord, la prise de mesure du pied, puis la réalisation de la forme à monter (le moule de votre chaussure en devenir), ensuite la conception de votre modèle (Richelieu, Derby, Mocassins, Bottines, etc.). Après avoir déterminé votre modèle sur la forme, il faut en extraire les éléments du patronage du dessus, puis de la doublure, ainsi que des pièces non visibles comme les ailettes, le bout dur et le contrefort. Il est temps de découper la première de montage avec son mur de trépointe et de la positionner sous la forme. Intervient alors le montage à la main, qui demande énormément d’expérience et de patience. Après le montage, il s’agit de coudre la trépointe à la main sur la forme, en « couture Goodyear », d’ajouter le rempli en liège, sans oublier le cambrion en bois. La semelle extérieure doit être cousue à la main : pour cela, il faut d’abord laisser tremper le cuir dans l’eau pendant trois à quatre jours pour l’assouplir, afin de pouvoir le découper, mais aussi réaliser la gravure qui abritera la couture « petits points ». Une première ébauche du débordement de la semelle est faite à l’aide d’un tranchet, avant de positionner les différentes épaisseurs de cuir qui composent le bloc talon ainsi que le bonbout, la « couche d’usure du talon ». À partir de là, la finition à la main peut commencer. À l’aide d’un bout de verre coupé, donc tranchant, il faut usiner les côtés de la semelle et du talon, appelés la « lisse ». Cette opération demande une grande précision : avec le soin d’un sculpteur, l’ouvrier doit raccorder les épaisseurs de cuir pour qu’elles deviennent parfaitement lisses. Une fois cette étape terminée, vient le ponçage du dessous de la semelle, puis les différentes possibilités de teintures et de déformes, les « produits de finition ».

Il faut approximativement 180 à 200 opérations pour réaliser une paire de chaussures pour homme, de sa conception à sa mise en boîte. Alors, à moins de trouver un bottier sachant travailler correctement au Bangladesh, vous avez bien compris qu’il n’est pas envisageable de trouver la perle rare à petit prix.

Il est très à la mode d’ajouter des adjectifs comme « petits » devant les mots « producteurs » ou « artisans », ou le mot « indépendant » derrière « vigneron ». Le terme « atelier » est aussi souvent utilisé pour que le client se dise, sans trop y penser, qu’il a acheté un produit différent, de meilleure qualité. Certains vont même jusqu’à vous culpabiliser de choisir un produit industriel. Cette quête de l’authentique ne doit pas vous faire acheter n’importe quoi.

Pour revenir à la chaussure, il a fallu attendre le 1er juillet 2016 pour que la loi soit abrogée. En effet, depuis le 14 mai 1948 (loi 48-824), il était possible d’écrire à peu près n’importe quoi comme appellation sur des chaussures fabriquées industriellement.

Les chaussures que vous pouvez trouver chez nous ne sont ni faites à la main, ni sur mesure. Elles sont le fruit d’une étroite collaboration entre moi-même et l’atelier espagnol qui les réalise avec des peausseries de qualité issues de la tannerie Du Puy, ce célèbre établissement auvergnat appartenant à la maison Hermès et qui a comme client le prestigieux fabricant J.M. Weston. Pour les modèles équipés de semelles en caoutchouc, nous achetons en Angleterre la fameuse semelle Dainite. Cette semelle est utilisée par des fabricants de luxe comme Crockett and Jones. Leurs chaussures valent entre trois et cinq fois le prix des nôtres.

Si vous n’avez pas les moyens de vous faire fabriquer des chaussures sur mesure, à la main, et que vous souhaitez porter des chaussures de qualité, nos souliers sont une très bonne solution : à un prix très abordable, vous pouvez acquérir une paire de chaussures en cuir « pleine fleur », doublée peau, au montage « Goodyear », équipée d’une semelle de cuir au tannage lent ou en Dainite. Ce sont certainement les chaussures qui ont le meilleur rapport qualité-prix du marché. Je travaille seul avec mon fils Jo dans une boutique de taille modeste : ces deux facteurs entraînent très peu de charges, ce qui justifie un prix de vente aussi bas. De plus, vous y trouverez un atelier complet pour protéger, entretenir et réparer tous vos souliers.